Mercedes-Benz

Tack för dom utförliga svaren.
Angående motorn så är det 9,1 i komp och 210hk så det borde funka utmärkt.
jag har tänkt använda original insug fast skippa övre delen men jag trodde att jag var tvungen att byta spjällhus men det är ju jättebra om jag kan använda original.
Grenrör har jag ej bestämt om jag ska bygga på original eller bygga nytt.

Det jag gruvar mej mest för är mappningen,jag vet ej om man klarar det stjälv.

Hur är det?dyrare sprut är det lättare att mappa eller är sprutet bara mer avancerat?
Hur är det, är spruten grundmappade när man köper dom så att man kan starta bilen när man kopplat in det?
Finns det sput som är själv mappande?fast har ett som man byter ut förgasaren på amerikanare till sprut som är stjälvmappande.fins det i vanliga sprut också?
och vad ligger dom i för pris?det känns som att jag inte vill ge mycket mer än 10k för ett sprut.
Och vad ska jag använda för triggerskiva?ska jag sätta den på remskivan på vevaxeln?

Har du ingen tråd på dina byggen eller hemsida eller nått?

det är lungt hjälper gärna till och hoppades inte det blev för rörigt med alla ihop bakade meningar i en lång rad. jo då kör du med orginal spjäll och kompet skulle jag inte oroa mig så mycket för då motorn är ju en 24V motor med bra förbrännings rum som är mindre spik känsliga i sin egenhet. då kan man köra med lungt 9 i komp. sen som sagt spelar kammarna roll fast nu kör merca snälla kammar och inte så stygga kurvor så det tycker jag ska lira fint för dig. Och vad beträffar mappningen så är det den viktigaste biten efter hård varan så att säga för där finns det allt att hämta på en bra map kontra en dålig map som kan förstöra en motor på ett ögonblick men gör man det rätt och seriöst då tycker jag inte man ska vara orolig. Och vad beträffar styrsystem så tycker jag personligen SM4 är absolut enklast att mappa och har otroligt mycket safe parametrar som man kan skapa och allt för att skydda motorn på alla dess vis och det är mycket stabilt. AEM eller F.A.S.T som är vanligt i USA känner jag inte till likaså ACCEL eller HOLLY som SM4 och MoTeC är där oxå lite mer kanske än vad man **behöver** HALTECH har jag jobbat mycket med och sen MSII 3.0 för runda slängar 5-6500 är helt okay att mappa faktist med nya programvaran tuner studio så tycker jag nog att det lirar helt okay och ligger bra prismässigt och behöver du hjälp med mappning sen så gör jag det ofta och har gjort det säkert i över 10-15 år. beträffande triggning av styrsystemet vad har du för trigger system i dag? man kan köra antingen 60-2 bosch standard eller 36-1 Ford och ska du bygga så kör tändingen direkt från spolarna till stiften via tändkablar eller så kör du COP = Coil On Plug . och då utan tändkablar. Men jag tycker det räcker fullgott med wastefire antingen 3st dubbelspolar eller en 6cylindrig coilpack från bosch. Och spridarna tar man tex bosch 650cc 6st och likaså en bosch 044 soppapump , orginal railet behåller du oxå det är bara onödigt att elda up pengarna för att det gååååår att bygga ballare rail, så nej skit i det och behåll din fullt tillräckliga rail. Vet du hur spridarna sitter monterade och hur det ser ut där är det i toppen eller i insuget ? för det har endel att göra med hur sprutbilden ska se ut nämligen så allt blir korrekt. sen om man tänker att tillverka ett eget trigger hjul ex 60-2 så måste det göras 110 riktigt altså för skiter det sig där nånstans då muppar hela sprutet ur och strular oavsett märke. Och vid 60-2 gäller induktiva givare då dem är mer lämpade för läsning av dem hjulen än hallgivare som oftast körs med mindre än 12 tänder/kuggar. Och då tillverka fäste för trigger givaren som görs stabilt gärna 8-10mm alu utfräst .

När det gäller styrsystem så lägger man in motorns olika värden och det varierar lite på vilket man väljer att köra. så efter det skapas en ganska vettig start map som oxå är riktigt hygglig att köra på sen för att komma vidare. tex värden som spridare flöde soppatryck kompressionförhållande cylinder volym mm mm. och en tändkurva skapas oxå som är snäll ,,Men kan man få reda på den motorn du har på den tändkurvan så lägger man in dem värdena i systemet då har man fått lite hjälp på vägen och kan sen utgå därifrån.

Ja det är lite förvirrande när jag inte varit i den världen tidigare.men efter att jag läst några ggr så går det in
synd att du bor så långt bort jag bor i luleå så det är långt att fara och mappa.
Jag har ju 110m motorn så jag har ju inga rails, jag såg pex på detta forum hade ju konverterat till elektroniskt sprut så jag får lusläsa hans sida det verkar ju passa med borschspridare i orginalhålen från det mekaniska sprutet med lite modifikation.
Jag har ju vanlig fördelare nu.jag ska byta till bättre grejer sen men först sprutet.en sak i taget så jag inte blir förvirrad.
Spridarna sitter i toppen.

Hur är vems eller autronic då?jag ser att många pratar om dom.
Edit jag googlade och såg att sm4 var autronic

ja det är lite avstånd kan man ju säga ,,hehe men okay vi snackar altså M110 då förstår jag har faktist gjort några byggen 4st hittils och där har jag kört med holset hx35 eller hx40 fast visst kan man köra garret gt35 som oxå räcker till dem effekterna borg warner 200 klarar det likaså KKK27 eller 29 . Men som med holset är jag mest van att köra och då jag byggde till M110 i polarns kompakt 280E. receptet såg ut så här Holset hx35 med delat inlopp helt egenbyggt grenrör puls split/delat inlopp av 2.7mm tryckkärl stål blev super. mycket därför för att orginal grenrör saknades så tillverkades nytt sen kör man med extern wastegate 50mm som man bygger ut tag för på grenröret och leder tillbaks den till downpipen sen. MSII 3.0 kördes där på den motorn ger 420hk i en 280E så kan jag ju bara säga är lite roligare än en orginal på 185 hk.

så här kan det se ut . 1 Holset turbo ex hx 35 och extern wastegate 50mm ..2 grenrör puls split med uttag för WG. MSII 3.0 styrsystem bra IC tryckrör slangar sen en dumpventil antingen återcirkulerande eller öppen atmosfär pooosch låter den vid gas upsläpp. kör du återcirkulerande du den hörs den knappast.

angående WG så ju större wg man kör desto mindre beräknas att ladda för att mycket avgaser ska wastas ut som inte då blir till drivning av avgas turbinen för att eg skapa högre laddnings tryck, men laddar man mycket så kommer den mesta avgaserna att åtgå för att driva avgasturbinen istället för att wastas ut och kan då faktist klara sig med en betydligt mindre WG istället för en stor. så för att vara på säkra sidan vill man välja en vettig storlek mellan 40-50mm för att undvika *skenande* laddtryck. Lika viktigt som allt annat som ska byggas med flödes riktning och minskat mot tryck så är placering av WG röret på grenröret viktigt för att ju bättre placerat det är desto mindre turbulens och kan på så vis klara sig med en mer **normal** WG istället får man oftast ser klantigt placerat rör som då tvingar till att skaffa en onödigt stor WG därför att gaserna inte kan evakueras riktigt istället studsar omkring och pressar bort sig själv istället för att snyggt ledas ut genom ett så strömlinje formad utgång som möjligt. Men bygger man rätt så klarar man sig med ganska normala WGs än man då skulle kanske behövt tex 60mm för att ta igen felet man gjort så att säga. Fast bygger man för litet eller fel så skenar laddtrycket även fast WG står fullt öppet för agaserna kan inte passera genom det för litet rör /hål då blir det korvstoppning och turbon börjar helt plötsligt mata på utav satan vilket kan få sönder spikad motor och knäckta kolvar om man har osis, och i bästa fall blåst topppackning men dit hör inte rasad motor till som tur är. Så därför kan den här *turbo myten* om sprängda motorer rasade kolvar etc etc avlivas när det byggs rätt och riktigt och gör man det så det ska vara vill jag påstå att motorn håller längre slits mindre går tystare framför allt än samma motor som annars skulle behöva varvas till dö dagar för att knappt orka om vid en omkörning utan turbo.

riktigt SM4 är Autronic som är otroligt user friendly på alla dess vis och jämför med VEMS så blir VEMS efter rätt bra tyvärr och det där med styrsystem är mycket hur man personligt gillar dem då jag själv jobbar mycket med SM4 så kör man in sig på det och många kan mappa dem och är överlag välkänt att vara rock stabila sprut. sen finns det saker som inte dem andra spruten kan utan som SM4 är ensamma om . och vissa saker med SM4 behövs nästan aldrig justeras knappt utan bara funkar direkt.

Jag tror jag ska sikta på ett sm4.
hur är det vågar man köpa ett beggagnat sprut eller blir det svårt att få någon att mappa det då?
angående grenrör du har ingen bild på grenrör du byggt till 110motorn?

går du i dem tankarna så ja rakt av sikta på ett SM4 och det spelar ingen roll om du köper ett beggat folk mappar åt dig i allafall om dem är seriösa det är minsta problemet , och det är så att med SM4 kan du köra istället 3 kuggar och den har då en kamsynk eftersom det är sekvensiellt så måste du bygga en kamsynk antingen modda en fördelare och sätt hallgivaren där och veven är enkel som tusan , du kan sätta in 3 kugge som är 8mm ggr 8mm och höjd 8mm och då kör du hallgivare i bägge fallen. då det är få kugge och mindre än 12. skitenkelt och många kommer säkert påstå att 60 kuggar har bättre *läs precision* , ja visst det kan tyckas låta så jag vet det, men så är det inte utan matematiken i SM4 räknar ut detta på ett mycket finurligt sätt och myten om att det ska bli sämre är fel, sen att alla andra biltilverkare gör si eller så är en annan sak. du kan antingen sätta 3 kugge i svängnings dämparn eller bygga ett hjul med 3 kugge på its up to you. sen kör du med en 3 kanalig tändmodul Bosch som finns på tradera för 50 spänn jusst nu och passar från volvo tex 960 så kallad dum modul som betyder att man justerar laddnings tiden i SM4. och jo jag tror jag har bilder på grenerören nånstans .. måste kolla ..... SM4 is da shit

fullboost67 skrev:http://www.tradera.com/slutsteg-till-tandningen-pa-volvo-960-s90-v90-auktion_302209_153792538

Tack för info.bud lagt

fullboost67 skrev:går du i dem tankarna så ja rakt av sikta på ett SM4 och det spelar ingen roll om du köper ett beggat folk mappar åt dig i allafall om dem är seriösa det är minsta problemet , och det är så att med SM4 kan du köra istället 3 kuggar och den har då en kamsynk eftersom det är sekvensiellt så måste du bygga en kamsynk antingen modda en fördelare och sätt hallgivaren där och veven är enkel som tusan , du kan sätta in 3 kugge som är 8mm ggr 8mm och höjd 8mm och då kör du hallgivare i bägge fallen. då det är få kugge och mindre än 12. skitenkelt och många kommer säkert påstå att 60 kuggar har bättre *läs precision* , ja visst det kan tyckas låta så jag vet det, men så är det inte utan matematiken i SM4 räknar ut detta på ett mycket finurligt sätt och myten om att det ska bli sämre är fel, sen att alla andra biltilverkare gör si eller så är en annan sak. du kan antingen sätta 3 kugge i svängnings dämparn eller bygga ett hjul med 3 kugge på its up to you. sen kör du med en 3 kanalig tändmodul Bosch som finns på tradera för 50 spänn jusst nu och passar från volvo tex 960 så kallad dum modul som betyder att man justerar laddnings tiden i SM4. och jo jag tror jag har bilder på grenerören nånstans .. måste kolla ..... SM4 is da shit

Ok nu tar vi en sak i taget.
jag sätter alltså en skiva med 3 piggar på vevaxel ska en pigg vara mitt för 0 i tändningen då eller?

Vad sätter jag för givare som läser den då? är det den 3kanaliga bosch tändmodulen?
Hur moddar jag fördelaren och vilken hallgivare sätter jag?

Jag har en reservmotor som jag kan provbygga på innan jag sätter på den riktiga motorn.perfekt.

Jösses vad rörigt det vart håller med lite mycket på ett bräde hahaa men okay ,,Normalt på en sexa kör du 3 st tänder/kugge, med 120 graders delning och se till att en kugge hamnar ca 50-60 grader före TDC cyl 1 så blir det optimalt så placerar du hallgivaren GT101 så det blir i fas med detta, kamsynken kan komma in för givaren ungefär 30 grader innan motorn kommer i TDC sen juster man resten i mjukvaran med motorn i gång. Bosch modulen får sina signaler från SM4 och kopplas sen till tändspolarna det är eg ett slutsteg som driver spolarna och sköter dess uppladdnings tid även kallat dwell time. mitt råd med många andra som kör SM4 så när det är få tandade hjul kör med hallgivaren GT 101 finns att få tag på lite överallt och kostar några 100 lappar och håller tamefan i evigheter snudd på och grymt driftsäker. Appropå kamsynken så bygger man enklast tycker jag då om en fördelare, skrotar den gör ett fäste i där som sen hallgivaren kan sättas fast och på axeln så ska det sitta en kugge som oxå är ca 8mm i fyrkant och ca 8mm hög. sen är det bra att kunna justera kamsynken mekaniskt precis som man gjorde med fördelarn förr och då motorn går ska man ha mellan 50-80 procent där kamsynken träder in. alla dem här värdena är för att ha en referens punkt och gör man så får man en lättstartad motor med korrekt gång och alltid likadant startar den oavsett i kallaste kylan ex 35 minus eller i den hetaste värmen ++++++++++. och givetvis går den ju som den ska .

Fördelaren använder samma givare som till veven GT101 heter den du hittar den på nätet oxå. Och eftersom du har en lös motor att bygga på är det ju så bra det kan bli då har du din mall och kan bygga perfekt där sen flytta över bara det på din andra motor. kanske av intresse då jag har en hög med fördelare till M110 motorn från både K-jet och D-jet som man kan kolla på och bygga vidare om du inte har själv altså.