Mercedes-Benz

huvud eller slavcylinder

AmeliaW109 skrev:Angående kopplingens funktion har jag inget att tillföra, nästan alla mina bilar har automatlåda.

Dock, om du tänker byta bromsvätska i hela systemet (som man rekommenderas göra varje år...), ett par tips:
- Se till att alla luftningsnipplar lossar lätt och smidigt, var försiktig och smörj om de verkar sitta fast,
- Se till att behållaren är i princip full under hela förloppet, annars kommer det gärna in luft i systemet.

Ordningsföljden vid byte av bromsvätska är samma som vid avluftning av hela systemet, dvs.:
1) Höger bakok
2) Vänster bakok
3) Höger framok
4) Vänster framok
5) ABS-enheten (om den har luftningsnippel)

Nu när man ändå inte vågar köra iväg bilen om man inte väljer bärgare så Kanske man skulle lära sig och ge det en chans att försöka göra ett komplett byte av bromsvätska eller i allra minsta fall en eller båda cylindrarna om jag nu inte ser ett uppenbart fel på en av cylindrarna så jag kan ta bilen till verkstad så den blir körbar till en början...Alltså är ett byte av slav - huvudcylindern ett genomförbart byte med rätt verktyg för en förstagångare så bilen blir körbar till att börja med utan att behöva lufta bromssystemet utan enbart kopplingen?

Eller välja att Börja med att se så man får upp nipplarna på bromsoken och efter det tömma systemet på bromsvätska som nämns ovan efter dem regler som finns och vara vaksam på att man inte får in luft i systemet.
Försöker läsa på mig nu så man går rätt till väga men vad kan ni tipsa mig om för rätt verktyg för att lufta och byta vätska och var finner man dem...gärna bra och pålitliga verktyg för ensam byte om möjligt.
Har möjlighet att palla upp bilen och göra allt i rätt ordning och i lugn o ro ...eller är jag fel ute?

Har ett antal bilar så på sikt kanske det är värt att lära sig att byta vätska även om det i detta fall även krånglar med kopplingspedalen.

//P

Fick nu under kvällen tittat under bilen och slavcylindern och något synligt fel såg man inte i alla fall...såg torr och fin ut...men såg samtidigt att om man skall byta den liggandes under bilen är nog ett jobbigt projekt,såg trångt ut.
Så kanske huvudcylindern är något som är något enklare om inte rent i utrymmesskäl ...väntar in materialet under morgondagen så jag får se vad det slutar med.

Annars så får det bli bärgare eller bogsering rent av...

Kan bromsvätskan vara så dålig att det kan vara därför kopplingspedalen beter sig som den gör...bara en fundering då vätskan är många år gammal pga avställd bil?

//P

Funderar lite här, hoppas det kan vara till någon hjälp.

Främsta anledningen till att regelbundet byta bromsvätskan på en bil som används är att bromsvätskan absorberar kondensvatten, så att dess kokpunkt sjunker med åren.

Om bilen dessutom står still långa tider så kommer kondensvattnet inte att blandas runt i bromsvätskan, utan samlas nära behållaren och huvudcylindern. Då finns risk för att huvudcylindern börjar rosta invändigt.

Ett annat problem som kan uppstå när bilen står länge oanvänd är att gummitätningarna i huvud- och slavcylindern blir lite hårda och stela. Tag detta i kombination med ytrost inuti cylindrarna, så kan både bromspedal och kopplingspedal börja gå trögt och fastna i nedtryckt läge.

Vad gör man då ? -- För att vara helt säker så tar man loss och plockar isär cylindrarna, honar (polerar) dem inuti och återmonterar med nya gummitätningar. Alternativt köper man nya cylindrar och monterar. Därefter återfylls och luftas hela systemet med sprillans ny DOT4.

Jomen du frågade ju även om verktyg för luftning. Det finns lite olika varianter.

Min enklaste metod som jag tillämpat under cirka 40 år:
1) Blocknyckel till nipplar, brukar vara 9 eller 10 mm
2) Genomskinlig spolarslang cirka 0.5 meter, att trä på nippel
3) PET-flaska eller liknande för uppsamling av uttryckt vätska
4) Medhjälpare som försiktigt pumpar och trycker ned pedalen
5) Med ansatt pedal, lossa nippeln ett par sekunder, dra åt den lätt
4b) Enmansalternativ:
Du pumpar och trycker själv, sätter an pedalen med en brädstump, går sedan och luftar nippeln

Steg 4 och 5 upprepas ett antal gånger per luftningsnippel tills inga luftbubblor längre syns.

Ett antal olika hjälpmedel finns att köpa i handeln, t.ex. hos Biltema. Vissa handlar om att sätta behållaren under lufttryck, andra innehåller backventil i slangen man anbringar på nippeln. Varje hobbymekaniker har nog sin egen favoritmetod, men principen är ju alltid ändå densamma.

det är inte svårt att byta varken slav eller huvudcylinder, bytt båda på min 124:a för ett antal år sedan. slavcylinder sitter med 2 m8:or i sprängkåpan plus röret, huvud cylindern kommer jag inte ihåg hur den satt men det var inget svårt. däremot kan det vara lite svårt att lufta genom att bara pumpa på pedalen iomed att man inte får ett sånt tryck som i bromsarna, man känner inte i pedalen när man fått upp trycket så jag använder en vacumsug på luftnippeln och suger tills det kommer ren vätska. ingen risk att tömma hela systemet då slangen från behållare till huvudcylinder sitter en bit upp så man tömmer inte behållaren helt och därmed klarar sig bromsarna från att få luft i sig om man nu missar att fylla på

AmeliaW109 skrev:Funderar lite här, hoppas det kan vara till någon hjälp.

Främsta anledningen till att regelbundet byta bromsvätskan på en bil som används är att bromsvätskan absorberar kondensvatten, så att dess kokpunkt sjunker med åren.

Om bilen dessutom står still långa tider så kommer kondensvattnet inte att blandas runt i bromsvätskan, utan samlas nära behållaren och huvudcylindern. Då finns risk för att huvudcylindern börjar rosta invändigt.

Ett annat problem som kan uppstå när bilen står länge oanvänd är att gummitätningarna i huvud- och slavcylindern blir lite hårda och stela. Tag detta i kombination med ytrost inuti cylindrarna, så kan både bromspedal och kopplingspedal börja gå trögt och fastna i nedtryckt läge.

Vad gör man då ? -- För att vara helt säker så tar man loss och plockar isär cylindrarna, honar (polerar) dem inuti och återmonterar med nya gummitätningar. Alternativt köper man nya cylindrar och monterar. Därefter återfylls och luftas hela systemet med sprillans ny DOT4.

Tusen tack för inlägget

Tar till mig det här så får jag göra en lösning på problemet antingen själv eller ta hjälp...

//P

AmeliaW109 skrev:Jomen du frågade ju även om verktyg för luftning. Det finns lite olika varianter.

Min enklaste metod som jag tillämpat under cirka 40 år:
1) Blocknyckel till nipplar, brukar vara 9 eller 10 mm
2) Genomskinlig spolarslang cirka 0.5 meter, att trä på nippel
3) PET-flaska eller liknande för uppsamling av uttryckt vätska
4) Medhjälpare som försiktigt pumpar och trycker ned pedalen
5) Med ansatt pedal, lossa nippeln ett par sekunder, dra åt den lätt
4b) Enmansalternativ:
Du pumpar och trycker själv, sätter an pedalen med en brädstump, går sedan och luftar nippeln

Steg 4 och 5 upprepas ett antal gånger per luftningsnippel tills inga luftbubblor längre syns.

Ett antal olika hjälpmedel finns att köpa i handeln, t.ex. hos Biltema. Vissa handlar om att sätta behållaren under lufttryck, andra innehåller backventil i slangen man anbringar på nippeln. Varje hobbymekaniker har nog sin egen favoritmetod, men principen är ju alltid ändå densamma.

Tack..skall se om jag som egen hobbymekaniker hittar min metod eller rent av den som nämns ovan

//P

osla skrev:det är inte svårt att byta varken slav eller huvudcylinder, bytt båda på min 124:a för ett antal år sedan. slavcylinder sitter med 2 m8:or i sprängkåpan plus röret, huvud cylindern kommer jag inte ihåg hur den satt men det var inget svårt. däremot kan det vara lite svårt att lufta genom att bara pumpa på pedalen iomed att man inte får ett sånt tryck som i bromsarna, man känner inte i pedalen när man fått upp trycket så jag använder en vacumsug på luftnippeln och suger tills det kommer ren vätska. ingen risk att tömma hela systemet då slangen från behållare till huvudcylinder sitter en bit upp så man tömmer inte behållaren helt och därmed klarar sig bromsarna från att få luft i sig om man nu missar att fylla på

Tack

Huvudcylindern ser åtkomlig ut men jag tyckte att det var väldigt trångt just med slavcylindern rent utrymme mässigt och den övre bulten fram för allt...kanske allt är smidigare om man kan ha en billyft och stå under och göra åtgärden men liggandes under såg tajt ut.

//P

Det blev jag som har fått äran att göra en snabbare genomgång av Putta's välvårdade och fina w201, 13'000 mil och i väldigt fint skick

Huvudcylinder+slav och rör+slangar i kopplingen bytta, och bromsdelar bytta.
behövdes induktionsvärmare för luftningsnipplarna och både anslutningen till gamla huvudcylindern samt den koppling som sitter utanför torpedväggen.

Bromsskivorna bak var i klart sämre skick, och bromsbeläggen hade på samtliga hjul börjat lossa mellan själva beläggsytan och den metallbit det sitter fast i.
Handbromsen bak blev även den injusterad, handbromsen hade nya fina belägg, men var endast åtspännd med skruven under bilen

Upptäckte dock vid första provkörningen ett problem, och som den som vanligt vis åker diesel är jag någorlunda villrådig.

Bilen startade och gick fint och tog den på en tur den kilometer jag har till "vanlig" väg för att vända tillbaka, strax efter att jag precis vänt så tappade bilen kraft helt. tomgång fick den, och svarade/gick förhållandevis riktigt på fullgas, men allt däremellan var kraftlöst.

När jag stängde av bilen och startade igen så försvann felet, och jag tog mig sedan hem genom att snabbt stänga av och på tändningen när den tappade kraft.
Har inte haft möjlighet att felsöka mer just nu, men tänkte jag skulle ta loss luftfilter och kolla att allt verkar röra sig fint.

Lite snabb googling verkar föreslå bränsletryck eller potentiometern på "luftmassemätaren", ska även leta upp ett fungerande OVP då de är förhållandevis lättbytta och verkar vara mer eller mindre en universell felåtgärd för bensinarna.

Har motorn förgasare eller insprutning? Med tanke på årsmodellen bör det vara insprutning och katalysator etc.

Det kan vara problem med spjällhusets kablage, liknande problem har varit vanliga på motorer med insprutning av typ HFM, som jag tror infördes ungefär vid årsmodell 1993.

HFM-systemet i sig är nog alldeles utmärkt, men den miljövänliga kabelisolering (som infördes samtidigt) åldras väldigt illa i värmen, isoleringen vittrar sönder så småningom, så att det blir överledning mellan kablar som borde vara skilda från varandra.

Har bilen HFM? - Ett sätt att se detta är om det finns någon gammeldags fördelardosa. Om inte så är det HFM.

Hej där Amelia

Det är en insprutare, men en 190E 2.0 har det gamla "hederliga ke-jetronic, fördelardosa och ska ha riktig elhärva.

tagit två kortare teståk till här när det varit torrare på marken, samma fel båda gångerna, går "normalt" första kilometern med lättare misständningar, (kanske är gammal bensin, eller fördelaren som behöver kikas på) men efter ganska exakt en kilometer så börjar den knappt gå, växlar mellan att tillfälligt gå ok/ha lite kraft på mellangas, men enbart fullgas eller tomgång som är "stabila" alls.

lutar åt att det snarare är elektronik, OVP eller bränslepumpsrelä som bråkar när felet är liknande på det viset och verkar, vad jag gissar, sammanfalla med att kallstartsrutinen stoppat, vad det nu innebär, mer bränsle och extra bränsle etc etc.

Tror mig ha fått tag på både OVP och bränslepumpsrelä att prova med imorgon om vädret tillåter.

Bromsdelar och kopplingsdelar bytta på bilen,

Vad gäller gången så tog jag ur och satte i OVP + bränslerelä utan att det gjorde skillnad, bytte sen OVP-relä och då gick den plötsligt riktigt.
Kanske är något annat som jag kom åt, men lutar absolut mot att det var OVP-reläet som var orsaken.

Efter en enklare rengöring av fördelare+rotor så försvann även de sporadiska hacken/misständningarna och motorn spann fint.

--

Härligt, grattis till er båda och till bilen

Ja, OVP-reläet kan mata flera delsystem, mycket möjligt att reläet var orsaken. Jag har inte kompletta elscheman till just denna bilmodell så jag kan inte bekräfta vad reläet matar i detta fall.

Som OVP-kuriosa kan jag nämna ett fel som dök upp på min 4MATIC, felkoden pekade ut ett par hydraulventiler men det verkliga felet var att ena halvan av OVP-reläet hade gett upp. Billigt och bra