Mercedes-Benz

Hej
har en MB 200E (W124) från 1990 som beter sig lite hur som ibland.
Motorn är M102.963

Var och besikta i april och fick dåliga utsläppsvärden
CO 0,1 (0,5)
CO2500 0,4 (0,3)
HC 335 (100)
Lambda 1,03 (0,97-1,03)

Innan den besiktningen så hade jag bytt olja och filter.
Efter besiktning har jag
Bytt Tändstift
Bytt slang från vevhuset som går till luftfiltret (den var av)
Tätat ett litet hål i bakre ljuddämpare
Bytt OVP Relä (åtgärdade ett problem med ABS lampa)

besikta sen 17/5 och fick detta
CO 0,2 (0,5) +0,3
CO2500 0,6 (0,3) +0,2
HC 410 (100) +75
Lambda 1,02 (1,03) -0,01

Jag har enligt googling på svenska och utländska sidor + råd från något kunniga personer.

Byta Lambdasond (kollade på den jag har igår, fick lös den men kan som inte avgöra på utseende om man kan se att den är dålig, den verkade lite ergad bara om man säger så)

Byta katalysator.
Katalysatorn som jag har nu har en ganska rejäl buckla i sig pga inkörning i nån sten eller nått på ojämn mark. kan det har pajjat katalysatorn och om man måste byta så undrar jag om man kan byta till en från biltema tex?
Fått höra på ett annat forum att det finns 2st mindre katalysatorer just efter grenröret också ?

Sen har jag även läst nått om att Temperaturgivare kan vara fel så motorn tror det är kall hela tiden och ger för mycket bensin, Om nån vet vilken givare det talas om och vart den sitter så skulle det vara tacksamt.

Övriga saker som jag noterar hur bilen beter sig.
När det är lite kallare och man startar bilen så varvar den i början 1000-1500 varv men sen när den varvat klart börjar tomgången fladdra under 500-2500 sen blir det så lågt så den dör till slut.
När man startar igen så är det samma men just att den klarar sig från att stanna men fladdrar endå upp och ner.
Det kan även vara ibland att den varvar upp sig när man står på tomgång till mellan 2000-3000 varv
Dessa problem uppstår aldrig om man kört och stannar utan bara när man startar. Även om man kört bilen varm stänger av och startar så kan symptomen med uppvarvning sker.
Den ojämna tomgången upp och ner är bara när den är kall.

Bilen tar dessutom nån sekund längre att starta när den är varm än kall.

Om den är nån som får några ideer på denna beskrivning så skriv gärna smile

Bilen går bra i övrigt så jag vill gärna ha godkända utsläppsvärden så kan fortsätta använda den.

Tillägger att jag har kollat med startgas i motorutrymmet med luftburken borta.
Spraya lite här och var och då vill inte bilen till att varva upp ingen tjuvluft där?

Tempmätaren i bilens instrumentpanel vill ibland till att börja fladdra den också, kan stiga upp till 120 och sen efter en stund ner till 80-90 igen.
Economi visaren i instrumentpanelen står alltid på max när bilen är avstängd men sen när man startar går den ner.

Bilen vill till att kännas i höga hastigheter 110 och uppot som det brummar, trodde först det berodde på det lilla hålet i bakre ljuddämpare men det är kvar även fast jag gjort en enkel tätning där.

Jag har även ett dovt tjut kring högra bakhjulet när bilen är igång, inget med drivningen låter som ett ständigt pip. Enligt utländska sidor jag kollat så resoneras det till brännslepump som orsakar ljudet, men inte om det skulle vara fel pga det. Har kollat om det är tanklocket som tjuter eller nått och det var det inte.

Långt inlägg som nån kanske kan komma med nån ide, primära är att klara utsläppstesten så bilen inte får körförbud om 1 månad, då den annars går bra och den används som extrabil.

byt tänd delar (stift, kablar rotor lock) spä ut soppan med e85, ut och spöa den ordentligt, gärna med släpvagn och höga varv så du riktigt bränner ur den och testa igen. plocka även ur luftfiltret just vid besiktningen och kör utan filter där

osla skrev:byt tänd delar (stift, kablar rotor lock) spä ut soppan med e85, ut och spöa den ordentligt, gärna med släpvagn och höga varv så du riktigt bränner ur den och testa igen. plocka även ur luftfiltret just vid besiktningen och kör utan filter där

Tack för svar.
Stift har jag bytt. Kablar rotorlock är inte original så det måste vara bytt nångång.
Jag.kansle får prova byta kablar.och rotorlock. Hur funkar biltemas grejer.
Rotorlocket kan vridas innan man skruvar fast helt. Har det nån netydelse vilket läge det ska sitta eller har det inget betydelse?
Innan andra nesiktningen så körde jag som en tok och for stort sett direkt in och besikta då jag anlände så det gjorde ingen skillnad.
Tanka E85 har jag läst endast hjälper mot CO och jag kan tänka att det är sista lösningen, men först måste jag få ner HC.

HC är sot kan man väl säga, beror på för fet blandning eller att den bränner olja. Tänd delar kan hjälpa mot det men givet vis inte om det är olja som gör det, utan enbart om den inte går ordentligt och inte förbränner allt som den ska.

Hur mycket plågade du den? Det ska vara riktig hårdkörning, varva det den bara kan varva innan växling och höga varv några mil

osla skrev:HC är sot kan man väl säga, beror på för fet blandning eller att den bränner olja. Tänd delar kan hjälpa mot det men givet vis inte om det är olja som gör det, utan enbart om den inte går ordentligt och inte förbränner allt som den ska.

Hur mycket plågade du den? Det ska vara riktig hårdkörning, varva det den bara kan varva innan växling och höga varv några mil

Ja det var tipset jag fick efter första besiktningen så jag körde hårt ca 1,5mil.före med både höga varv och hög hastighet, så jag tror att jag blåste ur den ordentligt.

Däremot kom jag tänka på då jag bytte olja så fanns inte den rekomenderade i första hand 10w40 halvsyntet utan tror jag fick en annan på listan som har helsyntet och lägre viscositet.
Fick höra av en att byter man så där på en gammal motor kan det resultera i att olja trycker i genom.och förbränns.
Bilen har dragit lite olja efter bytet från just under max till just över min.
Tänkte att det först bara berodde på att det pyttsa ut när slangen mellan ventilkåpan och luftburken var av.

slå i en tjockare olja, en tunnare olja har lättare att hitta sig in till förbränningen, speciellt på en 25 år gammal motor. man ska aldrig slå i en tunnare olja än det var innan i en gammal motor, hellre en tjockare

osla skrev:slå i en tjockare olja, en tunnare olja har lättare att hitta sig in till förbränningen, speciellt på en 25 år gammal motor. man ska aldrig slå i en tunnare olja än det var innan i en gammal motor, hellre en tjockare

Ja jag ska ta och prova göra ett oljebyte igen också.
Jag har beställt en lambdasond också, var inte så dyrt.
Återkommer med resultat.
Om ni veet fler.tips posta gärna
Tack på förhand

Fel inlägg

Hej!

Lambdan ser ut precis som det gjorde på farsans S124 200TE - salig i åminnelse. Det var nog så det såg ut i fyrorna 90-91.

Vilken av skruvarna på tändfördelaren är det du tänker på?
Spårskruvarna i mässing är de som håller fördelarlocket. Det skall finnas en tapp och ett urtag som gör att du bara kan sätta på locket på ett sätt.

Insexskruven däremot är så att du kan vrida fördelaren en aning så att rotorarmen och kontakterna i locket står mitt för varandra när gnistan skall passera. Själva tändläget har jag inte för mig att man justerar där på så nya bilar.

Bytte tändelar till Bosch istället för Biltema, trots fina kablar och fördelare gick den klart bättre med riktiga grejor, Beru verkar också funka bra. Köpte allt från bildelar24 till bra pris.

Min 190E hade liknande konstiga fenomen med tomgång och start som visade sig vara OVP reläet som kan ge de mest mystiska fel. Två "reläer" gav olika fenomen men det tredje funkade.
Jag passar alltid på att få med mig ett OVP när man hittar en Merca på skroten.

Tempgivaren i insuget går enkelt att mäta och kostar inte mer än att parkera en timme i Fjollträsk.

Time skrev:Bytte tändelar till Bosch istället för Biltema, trots fina kablar och fördelare gick den klart bättre med riktiga grejor, Beru verkar också funka bra. Köpte allt från bildelar24 till bra pris.

Min 190E hade liknande konstiga fenomen med tomgång och start som visade sig vara OVP reläet som kan ge de mest mystiska fel. Två "reläer" gav olika fenomen men det tredje funkade.
Jag passar alltid på att få med mig ett OVP när man hittar en Merca på skroten.

Tempgivaren i insuget går enkelt att mäta och kostar inte mer än att parkera en timme i Fjollträsk.

Ok jag ser att det just sitter biltema tändkablar i min.
Fördelarlockosv ser jag däremot inte vilket märke men det ser inte gammalt ut.
Jag har faktiskt en uppsättning oanvända tändkablar, dock biltema det också kanske ska prova byta.

Jag har iaf bytt lambdasond nu och ska i nästa vecka fara och kolla bränsle/luft blandnngen + avgaserna.
Annars.kanske det är katalysatorn då jag tycker mig höra oljud från den eller första ljuddämparen efter katalysatorn att det skramlar, speciellt då man startat bilen kall

Jag säger inte att Biltema är dåliga men bilen gick bättre och det är inte dyrare från Bildelar24 än på Feltema.
Kolla givaren i luftburken (visst är det så på 102 ?) om den visar fel så går den dåligt, lägger av ibland, det ska vara ett visst värde vid 20 grader annars blir det fel i hela alltet.

Time skrev:Jag säger inte att Biltema är dåliga men bilen gick bättre och det är inte dyrare från Bildelar24 än på Feltema.
Kolla givaren i luftburken (visst är det så på 102 ?) om den visar fel så går den dåligt, lägger av ibland, det ska vara ett visst värde vid 20 grader annars blir det fel i hela alltet.

Hej ursäkta sent svar.
menar du det som markerat på bilden? (ignorera texten inte min bild)
Vad ska jag mäta på och vad ska det vara för värde? om du vet.

https://imgur.com/LCXfgRV

För övrigt så har jag nu bytt lambdasond men bilen är precis som tidigare.
går hur bra som helst när den är varm men kall så vill tomgången på att vara ojämn och man känner lite lätt bensinlukt utanför bilen men det ryker inte från avgasröret speciellt så man reagerar.

Blir i veckan att kolla "duty cycle"

Just den, kommer tyvärr inte ihåg värdet men tydligen är det ganska noga för min gamla mätte hyfsat bra men med den nya så var problemet borta. Som kall ville den dö när man kopplade ur.
Hittade en tabell som sa att den skulle vara 37kOhm vid 20 grader men det kan vara fel, avbrott ska det inte vara.

Hittade en tabell till som säger 2.5kOhm vid 20 grader och det passar bättre i minnesbanken...